poniedziałek, 30 lipca 2012

Dom pod ziemią

    W czasach, kiedy ludzie wyszli z ziemianek i jaskiń - szczycono się umiejętnością wznoszenia obiektów mieszkalnych ponad poziomem terenu. Nic dziwnego  - przecież domy usytuowane nad ziemią to znak ucywilizowania ludności oraz zapewnienia jej godnych warunków do życia.
dom podziemnyArchitektura wciąż się jednak rozwija, dążąc do doskonałości,
a budownictwo poszukuje coraz nowych rozwiązań. Wynoszenie budynków daleko wzwyż, stwarza możliwość zachowania większego obszaru powierzchni biologicznie czynnej i nie jest w dzisiejszych czasach żadną nowością. Także zagospodarowywanie dachów na tereny zielone przyczynia się
w sposób znaczny do ochrony środowiska naturalnego. Te metody troski o naturę dziś już nikogo nie zadziwiają. W pewnych regionach świata nie dziwi również wznoszenie domów podziemnych. W Polsce jednak do powyższego sposobu pozyskania powierzchni mieszkalnej wciąż podchodzi się z dużą dozą nieufności i pewnym sceptycyzmem. Nie mniej, nie znaczy to, że technologia wznoszenia domów podziemnych jest w naszym kraju całkowicie nieznana rodzimym architektom i projektantom budowlanym.

dom pod ziemiąMalcolm Wells prekursorem architektury podziemnej

Na początku lat sześćdziesiątych minionego stulecia – amerykański architekt wzburzony powstaniem sześciopasmowej autostrady
w pobliżu jego biura – postanowił zmienić rzeczywistość w ten sposób, że najpierw odgrodził się od hałasu murem, a następnie przeniósł swoją siedzibę pod ziemię. Do biura schodzi się w dół. Jest ono ulokowane w środku podwórka wykopanego na trzy metry pod ziemię. Dom ma szklane ściany, a na jego dachu znajduje się łąka. Wells postanowił iść za ciosem i zaprojektował jeszcze wiele domów mieszkalnych usytuowanych pod ziemią. Według jego projektów powstały też podziemne biura oraz stacje benzynowe. Swoją wizję architektoniczną rozpropagował
w publikacjach fachowych. W 1974 roku ogłosił także nieco żartobliwie Dzień Ameryki Podziemnej. Święto przypada na każdy 14 dzień maja, ale nie jest szczególnie celebrowane przez Amerykanów.
Wizję Malcolma Wellsa szybko podchwycili hipisi, dla których życie jak najbliżej natury jest jedną
z ważniejszych przesłanek ideologicznych. Mike Oehler z Idaho zbudował swój dom w 1971 roku za 50 dolarów i napisał na ten temat książkę. Jak wspomina : potrzebował dachu nad głową szybko
i zależało mu na tym, aby dom był łatwy w budowie. Nie powstał wówczas wprawdzie apartamentowiec, a jedynie dom podziemny o powierzchni 36 m², ale stał on się zachętą dla innych hipisów do lokowania miejsca swego zamieszkania właśnie pod ziemią. Kolejne domy podziemne powstawały w Anglii, Francji i Holandii.

... a w Polsce?

W Polsce pierwszy projekt domu podziemnego powstał w 2007 roku. Realizacja innego projektu rozpoczęła się w 2008 roku, w okolicach Bełchatowa, w województwie łódzkim. Właściciel mówi
o swoim domu, że jest to niezwykły dom dla zwykłych ludzi. Jest w tym sporo prawdy, ponieważ budowla rzeczywiście prezentuje się niezwykle i wciąż wzbudza wielkie zainteresowanie. Wewnątrz jest około 200 m² powierzchni użytkowej, podzielonej na pięć pomieszczeń mieszkalnych. Ponad poziom terenu wyniesiona została jedynie jedna ściana. Jest to ściana od strony południowej. Dom wzniesiono przy użyciu środków porównywalnych do środków potrzebnych do zbudowania domu metodą tradycyjną. Do podziemnych wnętrz doprowadzono oczywiście wszystkie przyłącza instalacyjne oraz doświetlono niektóre pomieszczenia za pomocą świetlików tunelowych. Duże znaczenie przywiązywano do sytemu wentylacyjnego oraz sposobu ogrzania domu. Ciepło pochodzi z ogrzewania podłogowego, skonstruowanego z systemu rurek z wodą i pompy ciepła.
osiedle domów podziemnych

Dom podziemny – zalety i wady

Domy usytuowane całkowicie lub jedynie częściowo pod ziemią z użytkowego i ekologicznego punktu widzenia mają same zalety. Ich wadą może być jedynie bariera psychiczna właścicieli przed zamieszkaniem pod ziemią. Faktem jest, że nie każdy jest w stanie ją pokonać i zejść do sypialni położonej poniżej poziomu terenu. Ponadto, domy podziemne mogą być nawet w 100% domami samowystarczalnymi energetycznie, ponieważ energię tę zapewnia im słońce poprzez baterie słoneczne oraz wiatr – poprzez turbiny wiatrowe. Źródłem wody pitnej jest natomiast filtrowana deszczówka. Woda, która jest potrzebna codziennie do mycia, czy prania – powraca rurami do toalety, a następnie jest poddawana filtracji przez oczyszczalnie trzcinowe. Dodatkowo podziemne domy nie są narażone na zmiany temperatury wewnątrz pomieszczeń wynikające ze zmian pogodowych. Dom nie ulega wychłodzeniu, jeśli posiada dobrą izolację termiczną i kiedy na zewnątrz temperatura wyniesie 0 stopni Celsjusza – to w pomieszczeniach podziemnych będzie około +14 stopni Celsjusza. W celu zapewnienia światła dziennego pod ziemią – jedną ścianę lub dach domu pozostawia się przeszkloną, zaś pozostałe pomieszczenia doświetla świetlikami tunelowymi. Mitem jest także myślenie o zawilgoconych pomieszczeniach w podziemnym domu. Jeśli poprawnie wykona się izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową – problem wilgoci praktycznie nie istnieje. Istotne są też zalety czysto ekologiczne takich domów. Nie psują one krajobrazu,
a harmonijnie z nim współgrają. Częściowo pokryte warstwą ziemi lub zagłębione w niej w całości – przyczyniają się do zachowania terenów zielonych, a tym samym chronią środowisko naturalne przed zagładą, która staje się niestety coraz mniej odległa.

świetlik tunelowy...ciepły, jasny i dobrze wentylowany, czyli obalenie mitów

W niektórych szerokościach geograficznych – podziemne domy zupełnie nie potrzebują ogrzewania. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu ciepła płynącego
z ziemi. W lecie natomiast panuje w nich przyjemny chłód. Oznacza to, że nie potrzeba jest energii, która przyczynia się do emisji dwutlenku węgla do atmosfery - ani do ich ogrzania, ani klimatyzowania. Mylne jest także wyobrażenie o ciemnościach, jakie według niektórych panują w podziemnych domach. Światło dzienne można bowiem, doprowadzić za pomocą świetlików montowanych nad stropem ostatniej kondygnacji domu. Takie świetliki posiadają giętkie rury światłochłonne, które pozwalają omijać przeszkody konstrukcyjne w budynkach. Świetliki tunelowe działają w ten sposób, że promienie słoneczne padające pod różnymi kątami są absorbowane przez zainstalowaną na zewnątrz kopułę, kierującą je do rury światłonośnej. Następnie światło jest rozpraszane na zasadzie odbić lustrzanych. Pomieszczenia są doświetlone równomiernie i bez refleksów. Bez względu na warunki atmosferyczne, jakie panują na zewnątrz – światło w pomieszczeniach ma wyższy współczynnik oddawania barw, aniżeli jakiekolwiek światło sztuczne. Dodatkowo, świetliki są trwałe, odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz nie sprawiają trudności z ich montażem. Wszystko to powoduje, że dom podziemny nie musi być wcale mniej doświetlony niż tradycyjny dom, posiadający standardowe otwory okienne. Kolejnym mitem, jaki należy obalić jest przypuszczenie niektórych
o panującym w domu podziemnym – nieprzyjemnym zaduchu. Nieświeże powietrze może się wprawdzie gromadzić w takim domu, ale kiedy jest odpowiednio usuwane – problem praktycznie przestaje istnieć. Dlatego też tak ważne jest zainstalowanie odpowiedniego systemu wentylacji. Dobrze jest jeśli system ten ma także możliwość odzyskania ciepła zawartego w zużytym powietrzu. Taką możliwość dają systemy scentralizowane, w których wszystkie przewody nawiewne i wywiewne łączą się w jednym przewodzie zbiorczym. Daje to możliwość podłączenia ich do centrali wentylacyjnej z wymiennikiem ciepła, co przynosi podwójne korzyści. Wentylacja jest bowiem w pełni skuteczna, a dodatkowo w lecie w domu panuje przyjemny chłód, w zimie zaś odczuwa się komfort ciepła.

piątek, 13 stycznia 2012

ELEWACJA Z KLINKIERU-CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Elewacja z cegły będzie elegancka przez lata i nie będzie sprawiała problemów, jeżeli zadbamy o jej staranne wykonanie oraz będziemy pamiętać o jej systematycznej pielęgnacji. Do podstawowych zabiegów konserwujących należy sprawdzanie i naprawa spoiny oraz mycie wodą i impregnacja ceglanych ścian. W miarę potrzeb można też zastosować środki przeciwdziałające korozji biologicznej klinkieru.

Aby cegła klinkierowa była piękna jak najdłużej

Jeśli chcemy klinkierową elewację zachować w dobrej kondycji, warto się dowiedzieć, co zrobić, aby zawsze wyglądała dobrze.
Elewacja z cegły będzie cieszyła przez lata i nie będzie sprawiała problemów, jeżeli zadbamy o jej staranne wykonanie. Spoina powinna być pełna, musi być zlicowana z murem, chociaż jej kształt może być wklęsły. Uszkodzenia spoin mogą prowadzić do przenikania wody przez ceglaną elewację. Dlatego trzeba je naprawiać i o nie dbać.
Równie ważne jak staranne położenie są zabiegi pielęgnacyjne i konserwujące elewację z klinkieru.

Czyszczenie elewacji z klinkieru wodą

Gdy na klinkierowej elewacji osiądzie kurz i brud, czyści się ją wodą lub parą pod ciśnieniem, myje gąbką, wodą z węża. Nie powinno się jednak przesadnie moczyć elewacji.

Impregnowanie cegieł elewacyjnych

Impregnowanie to sposób zabezpieczania cegieł elewacyjnych o nasiąkliwości powyżej 6%. Należy zwłaszcza nasączyć impregnatem miejsca szczególnie narażone na wilgoć, takie jak cokoły czy parapety.
Impregnat wydobywa barwę i fakturę klinkieru, równocześnie lekko go przyciemnia. Wnika w strukturę materiału i zabezpiecza cegły  skutecznie na trzy do siedmiu lat. Ogranicza też chłonność i chroni przed zabrudzeniem.
Należy używać impregnatów umożliwiających oddychanie cegieł klinkierowych, czyli tych, które nie zamykają mikroporów. Dzięki nim mur oddaje wilgoć na zewnątrz.

Warto wiedzieć

Jak murować, aby na elewacji nie było wykwitów?
Podpowiada Krzysztof Omilian, koordynator ds. kierowników regionów w firmie Röben
Elewacja z cegieł klinkierowych może pozostać estetyczna i wolna od zanieczyszczeń nawet bez stosowania impregnatów, jeśli zostanie fachowo wykonana. W czasie murowania należy przestrzegać kilku zasad:
  • Należy kupić zaprawę odpowiednią do cegieł klinkierowych (inne zaprawy, szczególnie zawierające wapno, mogą powodować powstawanie wykwitów).
  • Zaprawę trzeba przygotowywać zawsze zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając szczególną uwagę na odpowiednią konsystencję.
  • Trzeba przygotować wystarczającą ilość zaprawy oraz cegieł na dany odcinek budowy, ponieważ dobieranie materiałów w trakcie prac może prowadzić do powstania różnic w wyglądzie fragmentów muru.
  • Palety trzeba rozładowywać ostrożnie i odpowiednio układać. Cegły na placu budowy trzeba chronić przed zabrudzeniem i wpływami atmosferycznymi. Aby nie dopuścić do zawilgocenia cegieł od strony gruntu, nie wolno ich układać bezpośrednio na ziemi. Przykrycie materiału folią ochroni go przed zamoczeniem podczas deszczu.
  • Staranne murowanie i dokładne wypełnienie spoin pozwoli uniknąć uciążliwych prac dodatkowych. Zgodnie z normami, spoiny muszą być zlicowane z cegłą, a nie wklęsłe.
  • Aby odpowiednio dopasować zaprawę do cegieł, należy zwilżyć cegły.
  • Przy spoinowaniu należy najpierw nałożyć zaprawę a później docisnąć i wyrównać.
  • Gdy wszystko jest utwardzone, resztki zaprawy należy usunąć drewnianą szpachelką lub szczotką do spoin.
  •  Nowowybudowany mur trzeba chronić przed ostrym słońcem, wodą i zabrudzeniem.


Pokrywanie elewacji preparatami ochronnymi

Preparaty ochronne do klinkieru służą do ochrony przed zabrudzeniem i zaplamieniem cegieł o nasiąkliwości poniżej 6%. Zabezpieczają warstwę zewnętrzną cegieł, w przeciwieństwie do impregnatów nie wnikają w głąb materiału. Nie zmieniają wyglądu powierzchni cegły elewacyjnej, nie przyciemniają jej. Preparaty zabezpieczają powierzchnię cegieł na pięć do siedmiu lat.

Środki przeciwdziałające korozji biologicznej klinkieru

Zarażone cegły klinkierowe opryskuje się preparatami przeciwdziałającymi korozji biologicznej rozcieńczonymi z wodą - zgodnie z instrukcją producenta tych środków. Niektóre preparaty powinny być użyte nawet trzykrotnie.

Usuwanie zanieczyszczeń z elewacji

Resztki spoin powinny być zmyte w półtorej do dwóch godzin po zafugowaniu. Ponieważ środki przeznaczone do usuwania wykwitów solnych oraz zabrudzeń cementowych i wapiennych są znacznie silniejsze, można je usuwać nawet po dłuższym czasie.
Wykwity solne na elewacji można usunąć koncentratem na bazie kwasów rozcieńczonym wodą, który wiąże się z chlorkiem zawartym w soli. Zabrudzenia należy usuwać, gdy cegły elewacyjne są suche. Przed czyszczeniem oraz po nim elewację należy obficie zrosić wodą.

FARBY ZEWNĄTRZNE DO TYNKOWANEJ ŚCIANY

Farby zewnętrzne do malowania elewacji chronią i zdobią. Muszą być wytrzymałe i mieć trwały kolor. Powinny dobrze wyglądać przez wiele lat. Im rzadziej trzeba powtarzać malowanie ścian, tym lepiej. Od rodzaju farby zewnętrznej zależy, czy możesz ją stosować na świeże tynki, czy nie.

Rodzaje farb zewnętrznych elewacyjnych

Farby zewnętrzne elewacyjne dzielą się na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią farby organiczne, którymi można pokrywać podłoża mineralne i organiczne. Farb tego typu nie wolno nanosić na świeże tynki.
Druga grupa to farby nieorganiczne (mineralne), które można nakładać na świeże, jeszcze wilgotne tynki (na tradycyjne po upływie około tygodnia, a na cienkowarstwowe już dzień po ich ułożeniu).

Farby zewnętrzne organiczne

Farby zewnętrzne organiczne to najpopularniejsze wyroby. Można je podzielić na trzy grupy w zależności od spoiwa stanowiącego ich podstawowy składnik:
  • Farby silikonowe - to wyroby paroprzepuszczalne, pozwalają więc ścianom na oddychanie. Chronią przed wnikaniem wody z zewnątrz i są odporne na substancje chemiczne zawarte w powietrzu, spaliny, kwaśne deszcze. Są wodorozcieńczalne i tworzą elastyczne powłoki odporne na zabrudzenia. Można nimi malować podłoża mineralne (tynki), elewacje z warstwą starej farby i obiekty zabytkowe.
  • Farby akrylowe - te farby charakteryzuje bardzo dobra przyczepność do podłoża, elastyczność, odporność na zabrudzenia i zmywanie wodą. Mają niską przepuszczalność pary wodnej i gazów. Farby akrylowe nadają się do odnawiania starych elewacji. Można też malować nimi wszelkie podłoża mineralne, nakładać je na warstwy starej farby, tynki cementowe i cementowo-wapienne. Nie wolno ich stosować na podłożach silikatowych oraz tynkach wapiennych.
  • Farby silikonowo-akrylowe - bardzo rzadko stsowane.

Farby zewnętrzne nieorganiczne

To farby zewnętrzne mniej popularne od farb organicznych.
Wśród nich wyróżniamy:
  • Farby silikatowe (krzemianowe) - cechuje je: paroprzepuszczalność, trwałość, odporność na agresywne składniki tynków mineralnych oraz na rozwój bakterii i pleśni. Powłoki z tych farb oddają fakturę malowanej powierzchni. Farby mają bardzo dobre właściwości kryjące, które powodują, że po naniesieniu jasnej farby na ciemniejszy od niej tynk nie ma na niej przebarwień. Są odporne na zabrudzenia i nadają się do pokrywania wilgotnych podłoży (można nimi malować tynki cienkowarstwowe już następnego dnia, tradycyjne po 7-10 dniach od ich naniesienia). Można nimi także odnawiać warstwy starej farby nieorganicznej. Nie należy ich stosować na podłoża wcześniej pomalowane farbami organicznymi.
  • Farby wapienne - mają dobrą paroprzepuszczalność, ale bardzo chłoną wodę, a ich powierzchnia jest pozbawiona połysku. To farby przeznaczone przede wszystkim do odnawiania elewacji obiektów zabytkowych, szczególnie takich, na których odtworzono historyczny tynk.
  • Farby cementowe - cechuje je duża paroprzepuszczalność i nasiąkliwość, mimo której są odporne na wodę. Można nimi pokrywać tradycyjne tynki i powierzchnie pokryte już warstwą starej farby.

OCIEPLENIE DOMU-OD CZEGO ZACZĄĆ?

Ocieplanie domu to bardzo ważny moment budowy lub remontu każdego domu. Zanim jednak zaczniesz układanie dowolnego materiału izolacyjnego - np. wełny mineralnej lub styropianu - musisz wykonać szereg czynności. Jakich? Podpowiadamy, w jaki sposób powinieneś rozpocząć ocieplanie domu.

Przed docieplaniem - oceń stan podłoża

Jakość podłoża ma ogromne znaczenie dla trwałości systemu ociepleniowego. Nie ma z tym większego probelmu w trakcie budowy domu lub lub w budynkach nowo postawionych. Co innego, gdy chcemy ocieplić stary budynek. Wówczas należy wezwać przedstawiciela firmy wykonawczej, żeby sam przyjrzał się, w jakiej kondycji są mury i ich okładziny. Szczególnie starannie trzeba sprawdzić nośność tynku. Pierwsze informacje przyniesie już opukanie jego warstwy – gdy da się usłyszeć charakterystyczny głuchy odgłos, to znak, że tynk nie trzyma się podłoża i należy go skuć (z całej powierzchni ściany albo tylko z pewnego fragmentu) lub odpowiednio wzmocnić. Niepokoić powinny też pęknięcia, pylenie powierzchni, rozległe plamy i zacieki. Te ostatnie świadczą o zawilgoceniu. Na mokrym lub zawilgoconym podłożu nie wolno układać ocieplenia. Ważne więc, żeby przedstawiciel firmy, używając specjalnego przyrządu, zmierzył wilgotność ścian. Najlepiej, aby oględziny podłoża zostały podsumowane spisaniem specjalnego protokołu. Będzie to dla nas dowód, że wykonawca jest świadom, w jakim stanie są ściany, i wie, co trzeba w nich naprawić.

Jak przygotować podłoże do ocieplenia?

Tego etapu prac nie wolno zlekceważyć. Od stanu podłoża będzie zależała trwałość ocieplenia. Przed przystąpieniem do klejenia płyt termoizolacyjnych ściany trzeba:
• osuszyć – oczywiście jeśli są wilgotne. Osuszenie jest proste, o ile ściany zamokły od deszczu. Wystarczy wtedy parę dni i same wyschną, zwłaszcza w słoneczną pogodę. Powodem występowania wilgoci może być jednak nieszczelna hydroizolacja fundamentów lub cieknąca rynna. Wtedy suszenie nic nie da, dopóki usterki nie zostaną porządnie naprawione;
• oczyścić – każdy brud lub pył osłabia przyczepność kleju do płyt ociepleniowych. Ściany należy zatem wyczyścić dokładnie szczotką. Plamy i zacieki można spróbować usunąć ciepłą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów, ale pamiętajmy, że trzeba będzie później suszyć elewację. Dość interesującą nową metodą jest czyszczenie murów suchym lodem pod ciśnieniem. Tłuszcz, który widoczny może być dopiero w świetle ultrafioletowym, można zmyć specjalnymi preparatami czyszczącymi lub ewentualnie benzyną ekstrakcyjną;
• wyrównać – ponieważ grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 1-5 cm, podłoże trzeba wyrównać w inny sposób. Najprościej – nakładając cementową zaprawę wyrównawczą. Dopiero po jej związaniu będą możliwe kolejne prace. Niwelowanie krzywizn podłoża przez stosowanie płyt ociepleniowych różnej grubości jest bardzo trudne do poprawnego wykonania;
• zagruntować – mineralne podłoża, zwłaszcza nowe, są chłonne, mogą więc odciągać wilgoć z masy klejącej, którą mocujemy ocieplenie. W ten sposób nośność kleju się zmniejsza. Przed ocieplaniem ściany warto pomalować preparatem gruntującym, który wyrówna i zmniejszy chłonność podłoża.

SIDING NA ELEWACJI DOMU-KICZ CZY HIT?

Kilkanaście lat temu siding stał się bardzo popularnym materiałem wykończeniowym elewacji domów. Później zaś - przez nagminne stosowanie najtańszej wersji - stał się synomimem niskiej jakości wykończenia. A dzisiaj? Wciąż można go spotkać i to w różnych wersjach. Oceń czy siding na elewacji może wyglądać efektownie.

Na początku lat 90. siding był traktowany jak tani materiał do maskowania brzydoty starych domów. W swojej białej - najtańszej wersji pojawiał się na budynkach o nieciekawej architekturze. Przez to dorobił się opini tandetnej plastikoweji elewacji. Dziś dostępny jest nie tylko w postaci paneli PCW, ale także wykonanych z kompozytu z dodatkiem drewna (WPC), samego drewna, a nawet metalu. Czy zatem budynki wykończone sidingiem mogą być ładne? Oceńcie sami.
Siding na elewacji domu

Elewacja w sidingowe paski musi pasować do bryły domu. Dobrze wygląda, gdy jest ona niska i rozłożysta. Poza tym siding znacznie lepiej prezentuje się na domach ze spadzistymi dachami, niż na tych z płaskim

Siding na elewacji domu

Panele z PCW o kształcie łamanym bardziej przypominają prawdziwe deski elewacyjne. Ich wyprofilowanie sprawia, że na elewacji tworzą się wyraźne ciemniejsze i jaśniejsze pasy. Różnice kolorystyczne wynikają z różnego stopnia oświetlenia powierzchni paneli.

Siding na elewacji domu

Producenci sidingu oferują panele w różnych barwach, najczęściej stonowanych i pastelowych. Najlepiej, żeby elementy uzupełniające miały inną barwę niż cała elewacja. Tym razem do drewnianych błękitnych paneli zastosowano białe elementy wykończeniowe. Dach pokryto szarym drewnianym gontem

Siding na elewacji

Monotonnię białej elewacji ratuje zdecydowany kolor pokrycia dachu. Warto pamiętać, że winylowy siding z reguły nie pasuje do tradycyjnych pokryć z dachówek ceramicznych, cementowych lub łupku. Dlatego tu na dachu ułożono gont bitumiczny

Siding na elewacji

Dobrze prezentuje się elewacja, której fragmenty wykańczają sidingowe panele. Mogą to być wykusze, ściana szczytowa albo powierzchnia między oknami. Siding pozwala wtedy wyróżnić, na przykład fakturą, jedynie pewien element domu i nadaje jego bryle lekkości

Siding na elewacji

Dom szkieletowy wykończony panelami imitującymi drewniane bale z daleka wygląda tak, jakby miał drewnianą elewację. Także dach wykończony dachówką karpiówką przywołuje skojarzenia z tradycyjnym budownictwem
Siding na elewacji

Panele odzwierciedlają tradycyjny układ desek elewacyjnych. Dzięki temu po ich ułożeniu elewacja wygląda tak, jakby została wykończona deskami pomalowanymi farbą lub lakierem, które połączono na wpust i wypust albo na zakład.

Siding na elewacji

Siding dobrze prezentuje się na domach o skomplikowanej bryle. Tu wykończono nim nie tylko ściany, ale także okapy połaci dachu. Na frontowej elewacji zdecydowano się zaledwie na dwa, za to wyraźne - brązowe akcenty kolorystyczne

ZDJĘCIA ELEWACJI DOMÓW Z DREWNA I KAMIENIA

Znane od stuleci materiały - drewno i kamień właśnie przeżywają renesans i coraz częściej pojawiają się nie tylko pod naszymi stopami, ale także na elewacjach domów. Potrafią sprawić, że budynek wtapia się w otaczającą przyrodę. Równie dobrze sprawdzają się w wersji sielskiej, jak i reprezentacyjnej. Wybór należy dostosować, oczywiście, do indywidualnych gustów i otoczenia domu.

Obejrzyj zdjęcia elewacji domów, a być może któreś połączenie zainspiruje cię do działania i planowania.
Elewacje domów zdjęcia

Zastosowanie tak długich drewnianych elementów na dwóch płaszczyznach optycznie wydłuża przestrzeń tarasu. Poziome deski kontrastują z rytmicznie rozmieszczonymi, wysokimi oknami.
 
Elewacje domów zdjęcia

Kształt bryły domu można podkreślić materiałem wykończeniowym. Ciemne drewniane deski na części elewacji kontrastują z białym tynkiem, dzieląc wyraźnie budynek. Długie poziome deski sprawiają, że wykończona nimi jego część wydaje się znacznie szersza niż jest w rzeczywistości. Projekt domu: Wojciech Maciaszek
 
Elewacje domów zdjęcia

Drewniana oblicówka szczytu domu to nawiązanie do tradycji wiejskich domów. Jednak zielony kolor drewna i ram okien nadaje elewacji nowoczesny charakter. Barwa drewniany­ch desek została zmieniona, ale zachowany rysunek słojów. Chcąc osiągnąć taki efekt, drewno należy pomalować bejcą, a następnie zabezpieczyć bezbarwnym lakierem
 
Elewacje domów zdjęcia

Cała elewacja wykończona złocistym piaskowcem. Dzięki nieregularnym kształtom i łupanej powierzchni kamieni staje się ona ciepła. Odczucie to potęguje drewniana podbitka okapu
 
Elewacje domów zdjęcia

Kamienie elewacyjne sprawiają wrażenie luźno ułożonych. Efekt ten osiągnieto dzięki temu, że ich spojenie nie jest całkowite. Elewacja wykończona piaskowiecem została zabezpieczona impregnatem do chłonnych kamieni - bez tego kamień ulegałby bardzo powolnej erozji. Projekt domu: Sylwia Strzelecka
 
Elewacje domów zdjęcia

Ściany domu obłożono okładziną z kamieni polnych. To sposób na elewację odporną na działanie wody i zabrudzenia. Tak wykończony dom wtapia się w ogród. Kształt jego bryły podkreślają ceglane przypory
 
Elewacje domów zdjęcia

Wykorzystanie różnych materiałów wykończeniowych sprawia, że bryła domu staje się bardziej dynamiczna. Ciepło drewna neutralizuje zimny z natury kamień. Oblicówka drewniana, którą wykończono ścianę kolankową jest chroniona przed nadmiarem wody deszczowej przez szeroki okap. Projekt domu: Maciej Kalisz
 
Elewacje domów zdjęcia

Chcąc zmienić charakter elewacji, wystarczy postawić akcent na jeden jej fragment. Tu najbardziej reprezentacyjna jest strefa wejścia - wykończona dużymi kamiennymi płytami w kolorze elewacji. Wieczorem podświetlają je halogeny. Projekt domu: Wacław Stefański
 
Elewacje domów zdjęcia

Okładzina z desek mieniących się różnymi odcieniami zieleni wtapia się w otaczającą dom przyrodę. Wykończenie całej elewacji w taki sposób sprawia, że nowoczesna bryła domu staje się bardziej przytulna. Decydując się na taką elewację, należy wziąć pod uwagę, że będzie ona wymagała regularnej renowacji co cztery-sześć lat. Projekt domu: Sławomir Kaszewski Marek i Szcześniak

MUROWANIE Z CEGŁY KLINKIEROWEJ-PODSTAWOWE ZASADY

Jak skladować cegły klinkierowe? Jaką wybrać zaprawę do murowania z klinkieru? Co zrobić, gdy na cegle klinkierowej pojawią się plamy? Poznaj kilka praktycznych zasad, jak murować. Dzięki temu elewacja klinkierowa będzie solidna i piękna.

Ceglane detale podkreśla się odpowiednim kolorem i rodzajem fugi. Wklęsła daje dodatkowy efekt światłocieniowy

Jak składować i dbać o cegły klinkierowe?

Wykonując elewację z klinkieru, dobieramy cegły klinkierowe z kilku palet, aby wyrównać ewentualne drobne różnice kolorystyczne.
Murowanie prowadzimy w temperaturze powyżej 5°C, najlepiej w czasie bezdeszczowej pogody. Jeżeli podczas murowania z cegły klinkierowej zacznie padać, należy zabezpieczyć mury folią. Cegły składujemy na paletach, w opakowaniu fabrycznym i chronimy przed zetknięciem z ziemią oraz wpływem czynników atmosferycznych.
Zabrudzenia usuwamy z klinkieru zaraz po ich pojawieniu się. Nie stosujemy ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić powierzchnię cegieł. Najlepiej docinać je za pomocą odpowiednich narzędzi – piły kamieniarskiej lub szlifierkoprzecinarki.

Zaprawa murarska do klinkieru

Należy starannie dobierać składniki zaprawy do klinkieru i zwracać uwagę na dokładność jej wymieszania, plastyczność i gęstość. Cement nie powinien zawierać dodatków popiołów hutniczych.
Najlepiej korzystać z gotowych zapraw do klinkieru, które gwarantują odpowiednie proporcje składników. Należy je rozrabiać ściśle według zaleceń producentów, a fugowanie elewacji (masą przeznaczoną do cegły klinkierowej) wykonać po całkowitym wyschnięciu zaprawy, dobierając specjalne fugi.
Można też użyć tej samej zaprawy zarówno do spoin, jak i fug. W tym wypadku liczy się doświadczenie oraz dokładność murarzy – nie mogą pobrudzić wznoszonego muru.
Do cegieł ręcznie formowanych używamy innej zaprawy niż do formowanych maszynowo, gdyż różnią się nasiąkliwością.

Usuwanie zabrudzeń z klinkieru

Staranne, szczelne murowanie przy stosowaniu właściwych spoiw uchroni cegły przed białymi nalotami i wysoleniami. Jeśli się już pojawią, można je usunąć za pomocą szczotki i ciepłej wody lub specjalnych środków czyszczących.
Są też preparaty do usuwania plam z klinkieru. Przed ich użyciem warto sprawdzić ich działanie na małej powierzchni, ponieważ mogą zmieniać barwę cegieł.